車両が老朽化するとクラッチケーブルが摩耗し始めます。しかし、クラッチを過度に使用することによりクラッチケーブルが早期に故障するのが一般的である。シフターを動かすたびに多くの車両オペレーターがクラッチを使用します。しばしば、他のオペレータは、クラッチペダルを押し下げることを排除するフロート法を用いてクラッチを操作する。
クラッチケーブルは、車両がどこに位置しているか、どのような場所に接続されているかによって車両ごとに異なります。ほとんどのクラッチケーブルは、クラッチペダルの上部に取り付けられ、手動トランスミッションのベルハウジングにあるクラッチフォークに送られます。頑丈な車両は、クラッチフォークにつながる複数のクラッチケーブルを有することができる。ほとんどの新しい車両は、機械式システムではなく油圧式クラッチシステムを使用しています。
パート1/5：クラッチケーブルの状態を確認する
ステップ1：車両を装備しようとする. クラッチペダルを押し下げて、シフターを選択したギアの選択肢に移動して、車両をギアに入れてみます。
エンジンを稼動させ、テーブルの周りに十分なスペースを確保して、これを必ず実行してください。シフターを動かそうとすると、研削音が聞こえ始めると、これはクラッチケーブルが正しく機能していないことを示しています。
- 注意：車両を始動して大きな音を聞くと、クラッチペダルがキャブ内のフロアマットに当たっていることに気がついたら、クラッチフォークがクラッチスプリングに乗っているのですぐにエンジンの電源を切ってください。
パート2/5：クラッチケーブルの交換
仕事を始める前に必要な道具や材料をすべて持っていれば、仕事をより効率的にやり遂げることができます。
必要な材料
- フロアジャック
- ジャックスタンド
- ホイールチョック
ステップ1：車両を平らな、硬い表面に駐車する. トランスミッションがニュートラルであることを確認してください。
ステップ2：パーキングブレーキを車両の後輪に係合させる. 地面に残る車の後輪の周りにホイールチョックを配置します。
ステップ3：フードを開く. これにより、エンジンにアクセスできます。
ステップ4：車両を上げる. 車両重量のために推奨されるフロアジャックを使用して、指定されたジャッキーポイントで車両の下を持ち上げます。
車輪が完全に地面から外れるまで、これを行います。
ステップ5：ジャックスタンドを置く. ジャッキスタンドは、ジャッキーポイントの位置に移動する必要があります。
その後、車両をジャッキスタンドに降ろします。ほとんどの現代自動車では、ジャッキスタンドのジャッキーポイントは、車の底に沿ったドアのすぐ下にピンチ溶接されます。
- 警告：正しいジャッキの場所については、車両の取扱説明書に従ってください。
パート3/5：クラッチケーブルの交換
必要な材料
- アレンレンチセット
- ボールピインハンマー
- ボックス入り端部レンチ
- チゼル
- クリーパー
- ドリフトパンチ
- ドリルビットセット
- 電気ドリル
- ニードル・ノーズ・プライヤー
- メトリックと標準ソケットによるラチェット
- 逆タップ
- ソフトフェイスハンマー
- トルクレンチ
- トルクビットセット
ステップ1：ツールを取得する. 車両のキャブの運転席側にクラッチペダルを配置します。
ステップ2：コッタピンを取り外す. ニードル・ノーズ・プライヤーを使用して、ケーブル端部のスロット付きアンカー・ピンを保持しているコッター・ピンを取り外す必要があります。
あなたの車両がケーブル端にボルトを保持している場合は、ボルトを取り外す必要があります。一部の車両では、ペダルのスロットにケーブルを取り付けるだけの場合があります。このような場合は、ニードル・ノーズ・プライヤーを使用してケーブルをスロットから引き出すのに十分なほど引き出す必要があります。
手順3：かっこを削除する. ケーブルハウジングを固定しているキャブ内のファイアウォールからブラケットを取り外します。
ステップ4：ケーブルを引き抜く. ファイアウォールを通ってエンジンルームにケーブルを引き抜きます。
車のフェンダーとフレームにケーブルを取り付ける絶縁ケーブルクランプがあります。これらの絶縁されたクランプは、トルクを有してもよく、それらを固定した頭部ねじまたはボルトであってもよい。
時には、これらのタイプの取付具は、工具の間違ったサイズが使用されると、剥がれる傾向があります。それが起こると、あなたはそれらを掘削したり、彫る必要があります。
ステップ5：あなたの道具とクリーパーを手に入れて車の下に下ろす. 変速フォークのハウジングにクラッチフォークがある場所を確認します。
一部の車両では、排気がクラッチフォークの途中にある可能性があります。
排気がクラッチフォークの横にあるブラケットにケーブルを取り付けるボルトに達する途中にある場合は、排気パイプを下げたり、外したりする必要があります。車両の排気システムに最も近い取り付けポイントを見つけます。
- 注意：ボルトが錆びて破損し、固く締め付けられている可能性があることに注意してください。排気ボルトが破損した場合は、ボルトを掘り出してタップする必要があります。
ステップ6：クラッチフォークブラケットにクラッチケーブル取付ボルトを外します. 一部のブラケットは伝達ベルハウジングに取り付けることができます。
車両が前輪駆動か後輪駆動かに応じて、エンジンの後部に他のブラケットを取り付けることができます。
ケーブルを前後に動かすことができるように、両側にネジ付きナットを備えたインラインアジャスターがあります。ケーブルの取り外しを助けるためにアジャスターを緩める必要があります。
- 警告：古いケーブルのアジャスターの設定が伸びていることを覚えていない。
ステップ7：ケーブルの端をスライドさせて. クラッチフォークのスロットを通るようにしてください。
ステップ8：ケーブルを取り外した状態で、クラッチフォークの状態を点検します. 潤滑油は、クラッチフォークとベルハウジングに配置されているグリースを使用してください。
ステップ9：クラッチ端部をクラッチフォークのスロットに挿入する. クラッチフォークの近くのブラケットにケーブルを取り付けます。
- 注意：ケーブルにネジ式アジャスターが付いている場合は、アジャスターをずっと緩めて、多くのネジが見えるようにしてください。
ステップ10：ケーブルをエンジンコンパートメントに通します. 絶縁された取り付けクランプをケーブルハウジングの周りに包み、ケーブルが外れた場所に取り付けます。
ステップ11：エンジンコンパートメントのファイアウォールを通ってケーブルを供給する. これにより、ケーブルが車両のキャブに入ることが可能になる。
ステップ12：ケーブルの端をクラッチペダルに取り付ける. アンカーピンを取り付けて、ケーブルを所定の位置に固定します。
アンカーピンを固定するには、新しいコッターピンを使用してください。
- 警告：作業硬化や疲労により古いコッターピンを使用しないでください。旧コッタピンが途中で破損する可能性があります。
ステップ13：車の下に行き、ケーブルの調整ナットを締めます. クラッチペダルを押し下げ、パッドから床までペダルを測定します。
クラッチペダルは、正しく調整されていれば動きがあるはずです。経験則として、ほとんどのクラッチペダルのクリアランスはペダルパッドから床まで1/4インチから1/2インチです。適切なクラッチペダルのクリアランスについては、オーナーズマニュアルを参照することをお勧めします。
ステップ14：車両の下を移動し、ロックナットを調節ナットに締め付ける. これにより、調整ナットはいかなる動きもしないようになります。
ステップ15：クラッチペダルでアジャスターを確認する. アジャスターはネジ付きの端を持ち、ケーブルとは別です。
ペダルとケーブルに取り付けます。アジャスターを時計回りに回してケーブルを締めます。アジャスターを反時計方向に回して、ケーブルを緩めます。
ステップ16：アジャスターの背面にあるロックナットを締めます. これにより、アジャスターはどんな動きからもしっかりと保持されます。
通常このタイプのクラッチペダルアジャスターは、ピックアップトラック、モーターホーム、四輪駆動車のような大型車に搭載されています。
- 注意：一部の車両には常時接触式のクラッチリリースベアリングがあり、クラッチペダルの動きは必要ありません。
ステップ17：すべてのツールとあなたの腹を収集する. 途中でそれらを置きます。
ステップ18：車両を上げる. フロアジャックを使用して、ホイールが完全に地面から離れるまで、指定されたジャッキポイントで車両の下を持ち上げます。
ステップ19：ジャッキスタンドを取り外す.
ステップ20：車両を4つの車輪がすべて地面にあるところまで降ろす. ジャックを引き出して脇に置きます。
ステップ21：ホイールチョックを取り外す. それらを脇に置く。
パート4/5：組み立てられたクラッチケーブルのテスト
ステップ1：トランスミッションがニュートラルであることを確認する. イグニッションキーをオンにしてエンジンを始動してください。
ステップ2：クラッチペダルを踏む. ギアシフトを選択したものに移動します。
シフターは選択したギアに簡単に滑り込むはずです。テストが終わったらエンジンを止めてください。
パート5/5：車両の運転テスト
ステップ1：ブロック周辺で車両を運転する.
- 注意：テストドライブ中に、最初のギアから上のギアにギアを1つずつ変更します。
ステップ2：クラッチペダルを押し下げる. 選択したギアからニュートラルに移動するときに行います。
ステップ3：クラッチペダルを押し下げる. ニュートラル位置から別のギア選択に移動するときに行います。
これはダブルクラッチと呼ばれるプロセスです。これにより、クラッチが適切に切り離された状態で変速機にエンジンからの動力がほとんどまたは全くないことが保証される。このプロセスは、クラッチの損傷および変速機の損傷を防止することである。
ギアが聞こえず、ギアからギアへ滑りが滑らかに感じられる場合は、クラッチケーブルが正しく固定されています。
クラッチの磨耗音が戻ってきたり、クラッチペダルが緩すぎたり、きつすぎると感じたら、ストレッチを固定するためにケーブルを再調整する必要があります。クラッチケーブルを交換したが、始動時に騒音が聞こえる場合は、トランスミッションクラッチリリースベアリングとクラッチフォークの診断、またはトランスミッション障害の可能性があります。問題が解決しない場合は、クラッチとトランスミッションを検査して問題を診断できる認定メカニックの助けを求める必要があります。